Les bonnes choses viennent à celui qui attend : Château Palmer 2011, Bordeaux

Château Palmer est atypique à plus d’un titre. Au moins deux. Le 23 septembre, ils lancent leur nouveau millésime 10 ans. Oui, tu l’as bien lu. Chaque année, ils mettent de côté environ la moitié de leur production et la laissent reposer en cave. Lorsqu’il a atteint l’âge respectable – pour un vin – de 10 ans, ils le mettent sur le marché. Ainsi, l’année prochaine, ils commenceront à vendre le Château Palmer 2011.

Château Palmer est l’un des palais aux allures de conte de fées le long de la route des châteaux à Bordeaux. En conduisant vers le nord dans Margaux, vous pouvez voir le beau bâtiment sur le côté droit. Juste derrière, se cache Château Margaux. Dans le classement (maintenant assez poussiéreux) de 1855 des vins de Bordeaux, il est honoré comme troisième cru, une place très respectable. Au contraire, il a gagné en prestige et en qualité depuis.

J’ai goûté le nouveau « lancement », le 2011, avec le directeur du château, Thomas Duroux. « 2011 a été une année très particulière. C’était un printemps et un été chauds, donc la récolte était attendue tôt », a-t-il expliqué. « Mais à Palmer, le millésime a été encore plus marqué par ce qui s’est passé le 4 juin », poursuit-il. « Un orage de grêle a frappé les vignes ». La grêle peut être dévastatrice, mais à Palmer, elle est arrivée au bon moment, ou aussi bien que possible. C’était après la floraison mais avant que le fruit n’ait vraiment commencé à se développer. Si cela avait été plus tôt ou plus tard, cela aurait pu être catastrophique.

La grêle pendant la floraison pourrait signifier qu’aucune fleur ne se développera en fruit, et si les raisins sont déjà bien développés, ils peuvent être gravement endommagés et devenir inutiles. En quelque sorte, à Château Palmer en 2011, ce sont les jeunes pousses qui ont pris le coup. Une grande partie des jeunes branches ont été détruites, mais les minuscules bourgeons ont survécu. Mais cela signifiait que la vigne devait maintenant se concentrer sur sa reconstruction et mettre l’essentiel de son énergie à créer de nouvelles pousses et branches et moins à développer les raisins. « Cela signifie que nous avons eu une récolte exceptionnellement faible en 2011, seulement environ 20 hectolitres par hectare », a expliqué Thomas Duroux. C’est moins de la moitié d’un rendement de récolte typique.

Le bon côté était que la qualité des raisins était excellente. Avec un si petit rendement, le jus était plus concentré que d’habitude. Cela a été encore plus prononcé en raison de l’été chaud. Dans une année type, Château Palmer utilise trois cépages. Des parts à peu près égales de Cabernet Sauvignon et de Merlot plus un soupçon de Petit Verdot. Le Petit Verdot est utilisé en petites quantités par certains domaines, souvent de quelques pourcentages jusqu’à 10 pour cent. Il peut apporter un peu d’acidité fraîche et de structure grâce à ses tanins. Cependant, en 2011, le Cabernet Sauvignon de Palmer était si solide et concentré qu’ils ont décidé de ne pas en utiliser dans leur vin principal, le Château Palmer. Ainsi, en 2011, il s’agissait simplement d’un assemblage de Merlot et de Cabernet.

Alors, et le vin ?

Ce fut un plaisir absolu de déguster le Château Palmer 2011 ; c’était un vin délicieux. La couleur était faussement sombre ; on peut s’attendre à un vin très dense. Mais non, c’était un vin très élégant, presque aromatique. Il y avait beaucoup de fruits au nez, du cassis classique et un peu de floral. Un soupçon de chêne, mais pas trop. En bouche, il est assez puissant mais conserve son élégance avec un fruit très rafraîchissant. Les tanins sont très présents mais aussi beaux et fondus. Une finale longue, soutenue par l’excellente structure des tanins, un bel exemple de vin de Margaux concentré mais élégant.

Au départ, j’ai mentionné que Palmer est inhabituel de deux manières (au moins), l’une étant de garder une grande partie de la production pour une sortie dix ans plus tard. L’autre particularité de Palmer, c’est qu’il est géré selon les principes de la biodynamie. Peu de domaines bordelais le font, même si cela est devenu plus populaire ces dernières années.

Thomas Duroux a expliqué le contexte : « Nous avions dégusté de délicieux vins biodynamiques et nous nous sommes intéressés au fonctionnement de la biodynamie. Les pratiques agricoles semblaient un peu étranges, et la plupart des gens qui le faisaient étaient aussi inhabituels, les cheveux longs et tout. » Mais la qualité des vins les avait rendus curieux. Ainsi, en 2009, ils ont sélectionné une de leurs parcelles de Merlot et en ont travaillé la moitié avec des méthodes « conventionnelles » et l’autre moitié avec des pratiques biodynamiques.

« Ce n’était pas une catastrophe ; nous étions heureux d’avoir une récolte la première année », dit Thomas en plaisantant. En fait, cela fonctionnait si bien que seulement quatre ou cinq ans plus tard, ils avaient converti tous les vignobles en biodynamie. Certaines années, avec des conditions climatiques difficiles, il comporte un risque de développer davantage de maladies de la vigne dans le vignoble. Mais le gros avantage est que, selon Thomas, il fait mieux ressortir le caractère du vignoble et de chaque parcelle dans le vin.

Raison de plus pour essayer l’un de leurs 2011.

—Per Karlsson