Les lois italiennes sur le vin sont-elles devenues une farce contre-productive?

Après des années à voir de plus en plus de vins italiens être officiellement reconnus comme parmi les meilleurs vins produits, les revendications ont commencé à pâlir au point que l’on se demande ce qu’il y a à croire.

En 1966, alors que la plupart des Italiens ne pouvaient même pas nommer plus d’une poignée de vins non fabriqués dans leur propre région, on ne pouvait guère blâmer le reste du monde de n’avoir qu’une connaissance acquise au-delà de la bouteille de paille de Chianti ou le soda pop Asti Spumante et Riunite Lambrusco. Les voyageurs en Italie trouveraient des cartes de vins obsolètes dans les restaurants avec des bouteilles poussiéreuses de vins imbuvables assis sur des rebords autour de la pièce. Les vins de la maison étaient tout simplement terribles.

Il était donc temps pour le gouvernement italien, de concert avec les vignerons italiens, de mettre en place une réglementation par laquelle une étiquette promettrait à l’acheteur d’une bouteille de vin italien qu’elle était fabriquée sur la base de certaines traditions historiques et que ce que l’étiquette dit était vraiment dans la bouteille était dans la bouteille. DOC (dénominazione di origine controllata) ont été établies en 1967 pour couvrir 250 zones produisant 650 types de vin distincts. (Les fromages italiens avaient de telles lois depuis 1955) Ceux-ci, tout en ne garantissant pas la qualité, prescrivaient des normes d’arôme, de saveur, de couleur, de teneur en alcool, d’acidité et d’autres facteurs.

UN DOCG (dénominazione di origine controllata garantita), adoptée plus tôt mais peu utilisée à partir de 1980, était une norme plus élevée pour les zones viticoles délimitées et garantissait que le vin était de qualité supérieure, basé sur des assemblages traditionnels de cépages établis. Comme seuls cinq vins étaient ainsi désignés – Barolo, Barbaresco, Chianti, Brunello di Montalcino et Vino Nobile di Montepulciano – DOCG était beaucoup plus restrictif que la désignation française de 60 Bordeaux comme crus.

Dès le début, les lois ont été accusées d’être politiquement promulguées, mais il n’y avait aucun argument selon lequel elles ont élevé la réputation de la viticulture italienne au statut international et à la flambée des ventes. Un vrai problème était que certains des vignobles les plus progressistes, en particulier dans le nord de l’Italie, produisaient des vins qui n’utilisaient pas les assemblages de raisins traditionnels de leurs zones, bien qu’ils soient salués par des noms de marché tels que «Super Toscans». Celles-ci, en vertu des lois, devaient être simplement vino da tavola, «Vin de table», comme tous les vins non DOC. Plus tard, sous la protestation, les lois ont ajouté le terme IGT (indicazione geografica tipica), ce qui signifie à peine plus qu’un vin typique de la région.

Mais le vrai problème est de savoir comment, depuis 1967, les appellations DOC et DOCG se sont développées à un nombre si élevé qu’il est difficile d’imaginer comment un vin fabriqué en Italie pourrait ne pas en acquérir un. (L’élévation du vin médiocre Albana di Romagna au statut de DOCG en 1986 a considérablement soulevé des problèmes.) En 1992, il y avait onze vins DOCG. En 1998, il y en avait 18; aujourd’hui, il y en a 75, dont beaucoup ne sont que des propriétés uniques. Il existe désormais 330 zones DOC, ce qui, bien que discutable, n’est pas scandaleux pour un pays qui produit autant de vin que l’Italie.

Ce qui est discutable, c’est – comme avec la plupart des produits de luxe aujourd’hui – à quel point un vin qui obtient le statut DOCG est inhabituel? D’autant que (contrairement à la France) un mauvais millésime peut entraîner toutles vins de ce type étant délimités à un vino da tavola label, qui en réalité n’arrive presque jamais. Ce n’est pas comme si ces vins étaient particulièrement rares. Comme les Rolex, si vous avez de l’argent, vous pouvez les acheter partout. Le problème est que tant de vins DOCG fabriqués aujourd’hui n’ont rien à voir avec le niveau de qualité qu’ils avaient autrefois lorsque les règles étaient plus restrictives. Nulle part cela n’est plus évident qu’avec Brunello di Montalcino, autrefois construit par seulement une demi-douzaine de domaines en Toscane, maintenant pompé par plus de 200.

Il y a maintenant des océans de Barolo, dont beaucoup ne se distinguent pas de Barbera, un petit vin du Piémont qui bénéficie désormais également du statut DOCG. Et il y a des vins IGT qui se vendent à plus de 150 $ la bouteille dont les niveaux d’alcool atteignent 15% et plus – un niveau qui effraie la plupart des vignerons et vendeurs traditionnels, mais qui bénéficie actuellement de bonnes notes de la part des médias du vin. Une partie de cette augmentation de l’alcool est due au réchauffement climatique, bien que la majeure partie soit due à la façon dont la cave fabrique délibérément le vin.

Parce que je suis un écrivain de vin, beaucoup de vins viennent à ma porte que je goûte consciencieusement, et je déguste de plus en plus des vins à 25 $ qui ont un goût aussi bon que des vins à 125 $, en particulier des vins du Piémont et de la Toscane. Un barolo d’un petit terroir peut encore donner un vin exquis, mais un autre, d’un vignoble adjacent acheté il y a cinq ans, peut être tout à fait médiocre et toujours facturer un prix élevé.

Personne dans l’industrie du vin, en Italie ou en dehors de l’Italie, ne croit que tous les vins DOCG méritent un statut de qualité «garanti», et la plupart pensent qu’en amassant des DOCG sur autant de vins, en augmentant leur nombre régulièrement, il dilue l’appellation et fait un moquerie de la revendication de qualité. Et dans le processus, les vins vraiment supérieurs s’allient dans les médias du vin avec le reste. Certains des meilleurs doivent travailler sous l’appellation IGT.

Il semble impossible que le gouvernement italien inversera les rapports et commencera à réduire le nombre de vins DOC et DOCG actuellement sur une liste de plus en plus longue. Ce qui fait de l’étiquetage une sorte de farce, un peu comme les ligues de football pour enfants pour lesquelles chaque enfant reçoit un trophée à la fin de la saison. À une époque où tous les établissements vinicoles du monde entier souffrent d’une surabondance de produits et d’une baisse des ventes, en particulier dans les restaurants, un si grand nombre d’entre eux reçoivent un imprimatur politique du gouvernement italien et une note de plus de 90 de la part des médias du vin qui ne donnent jamais à un vin moins d’un 85, la seule bonne chose est que les bons vins – mais pas nécessairement de grands vins – seront disponibles à un prix moins cher qu’ils ne l’ont été dans une décennie.