Pour les Américains désireux de voyager, l’Irlande fait un beau premier voyage à l’étranger

Alors que le monde se rouvre au tourisme tant manqué et que les Américains en particulier rongent leur frein pour voyager à l’étranger lors de voyages retardés de plus de deux ans, je me suis moi-même retourné dans ma tête où je voulais d’abord aller: Dois-je revenir à des destinations familières comme la France et l’Italie ou vous diriger vers de nouvelles aventures plus exotiques ? J’ai mis de côté toute idée d’aller en Europe de l’Est pour la raison évidente que le camarade Poutine pourrait bien souhaiter étendre sa mission bâclée actuelle en Ukraine à d’autres anciens pays soviétiques. J’étais aussi un peu réticent à prendre un vol de huit à dix heures n’importe où, notamment à cause des restrictions de Covid et des problèmes de sécurité angoissants.

Il était donc parfaitement logique de retourner en Irlande, où j’avais fait de nombreux voyages dans le passé, à la fois pour voir comment un pays dépourvu de tourisme s’en est sorti maintenant qu’il est ouvert à tous, sans restrictions. Le vol de New York est moins de sept

heures, la facilité de passage aux douanes est aisée et les Irlandais semblent encore plus sympathiques que jamais à recevoir leurs amis américains. Le dernier trimestre de l’industrie hôtelière irlandaise a été prometteur, il y a donc beaucoup de bonnes affaires sur les hôtels dans toutes les catégories de prix.

Mon itinéraire était d’arriver à Dublin, que je connais assez bien, puis à Galway, que je ne connais pas du tout. Mais j’aurais tout aussi bien pu suivre les routes vers des endroits merveilleusement variés comme Waterford, Killarney, Sligo et jusqu’à Belfast, chacun avec son propre caractère. On y trouve de petits villages aux toits de chaume évoquant L’homme tranquille film, et les paysages arides vont des côtes accidentées de la mer aux arrangements de roches naturelles qui semblent avoir été créés dans un but précis, peut-être par des géants celtiques ou des sirènes. Et il y a des formations inattendues aussi mystiques et monolithiques que celles de Monument Valley ou d’Uluru en Australie, comme Ben Bulben, où, écrivait Yeats », savait la sorcière d’Atlas.

Belfast en Irlande du Nord a, bien sûr, attiré l’attention du film primé du même nom de Kevin Branagh, et c’est une ville avec une histoire bien distincte de celles de la République au sud.

Permettez-moi de faire quelques remarques générales sur la visite en Irlande en ce moment, car j’ai tellement d’autres articles que je publierai sur des sujets individuels dans les semaines à venir. Tout d’abord, les Irlandais parlent évidemment anglais, même si selon la classe et le comté, les brogues peuvent devenir épaisses comme de l’écorce sur un arbre. Mais les gens sont toujours désireux d’aider un touriste, généralement avec un humour contagieux et une curiosité à votre sujet. Dites à un chauffeur de taxi de New York où vous voulez aller, et vous devrez l’écouter baragouiner sur son téléphone dans une langue non identifiable ; en Irlande, le chauffeur de taxi vous demandera invariablement d’où vous venez, engagera la conversation et vous emmènera où vous allez avec diligence. Incidemment, un chauffeur de taxi de Dublin qui m’a conduit à l’aéroport s’est excusé pour le « trafic aux heures de pointe aussi mauvais que celui de Londres », ce qui m’a fait rire et lui a dit : «Cette c’est ce que vous appelez trafic ? À New York, ce serait dimanche après-midi !

Dans une ville plus petite comme Galway, il est indéniable que vous pouvez demander à un local n’importe quoi sur le paysage pour lequel il a une réponse toute faite, même si c’est pour vous dissuader de perdre votre temps à aller sur tel ou tel site.

Pour le moment, l’Irlande n’est pas près d’être envahie par les touristes (bien qu’en visitant l’université de Trinity en fin d’après-midi, nous ayons trouvé les billets de la journée pour voir la longue salle de la bibliothèque et le livre de Kells tous vendus), et vous trouverez probablement autant de visiteurs irlandais-américains dans les rues que d’autochtones. Bien sûr, depuis la famine des années 1840 qui a envoyé des millions d’Irlandais en Amérique et en Australie tandis que des millions d’autres sont morts de faim chez eux, il y a toujours moins d’Irlandais à Dublin qu’il n’y en a à New York, et la population – dont la domination catholique prêchait l’évangile d’augmenter et de se multiplier parmi les plus pauvres – a diminué.

En effet, il est bon de reconnaître que cette domination de l’Église à toute épreuve n’a été supprimée que récemment au 21^St siècle. Le divorce n’est autorisé que depuis 1995. Il y a plus d’un siècle, James Joyce s’insurgeait contre la camisole de force dans laquelle l’Église catholique liait son peuple, écrivant : « Nous avons eu trop de Dieu en Irlande. Loin de Dieu !

Pourtant, même en une génération, et après avoir survécu à l’exaltation des années de boom du tigre celtique entre 1995 et 2007, lorsque le PIB du pays a augmenté de 229 %, suivi du krach de 2008 (lorsqu’il a chuté de 7,1 %), quiconque n’a pas été en Irlande d’ici peu sentira un esprit dynamique parmi ses jeunes, qui, tout en s’accrochant avec bonheur aux anciennes traditions de leur riche culture, sont maintenant aussi férus de technologie et voyagent que n’importe quel autre en Europe. Dans son nouveau livre Nous ne nous connaissons pas : une histoire personnelle de l’Irlande moderne (Liveright) Fintan O’Toole raconte les épisodes tristes et calamiteux de l’histoire irlandaise avec l’esprit irlandais caractéristique, notamment comment les Irlandais ont contourné les règles catholiques ridicules de comportement moral : « La loi de Dieu n’a pas été défiée », écrit O’Toole. « Il a été esquivé. »

Il se concentre également sur la façon dont, pour les Irlandais qui avaient traversé tant de choses, «Être normal était une merveille qui méritait d’être célébrée. C’est, je pense, ce qui a vraiment changé : les catholiques ordinaires ont réalisé qu’en matière de moralité vécue, ils avaient une longueur d’avance sur leurs professeurs.

La liberté s’est traduite par la normalité, et vous la ressentez partout en Irlande, tandis que l’ancienne tradition, les airs de violon et les pubs dynamiques fleurissent toujours, de sorte qu’un groupe comme les Corrs peut se joindre à une session avec The Chieftains tandis que Bono et U2 ont atteint un statut international comparable à Bruce Springsteen et aux Rolling Stones.

Comme j’aurai de bonnes raisons de le raconter dans de futures histoires, la scène gastronomique irlandaise n’a jamais été aussi bonne selon les normes européennes, avec une génération de chefs bien formés et autodidactes utilisant l’incroyable richesse de la côte et de la mer irlandaises, tandis que ses agriculteurs élèvent de superbes agneaux et poulets et des produits laitiers produisent de superbes fromages avec leur propre caractère.

Quelques notes sur le banal : les prix dans les grandes villes comme Dublin sont comparables à ceux du continent, et l’Irlande utilise l’euro, contre lequel le dollar américain rivalise actuellement assez bien. Quant au pourboire, il n’est jamais refusé mais pas toujours attendu. Dans les taxis, vous pouvez arrondir le tarif ; dans les restaurants, il y a souvent des frais de service, donc pas besoin de donner un pourboire supplémentaire ; sinon, 10 à 15 % suffisent. Les femmes de chambre peuvent, bien sûr, toujours utiliser la caisse à la fin de votre séjour. Par tradition, on ne donne pas de pourboire dans un bar.

Conduire sur ce que les Américains considèrent comme le « mauvais côté de la route » est, à mon avis, semé d’embûches : une fois, j’ai loué une voiture en Irlande et, à un pâté de maisons, j’avais cassé mon rétroviseur gauche et le lendemain celui de droite. Les trains sont modernes, confortables, rapides, ponctuels et peu coûteux.

Il n’y a, comme indiqué, aucune restriction Covid pour entrer en Irlande, mais sachez que les restrictions américaines obligent les voyageurs à revenir pour passer un test Covid (disponible dans les pharmacies) 24 heures avant votre vol. Vous pouvez également vous faire tester à l’aéroport, mais laissez suffisamment de temps pour cette alternative. Si votre test est positif, vous devrez passer jusqu’à neuf jours en quarantaine dans votre hôtel.

D’autre part, l’un des aspects les plus agréables du retour aux États-Unis est que vous passez la douane à l’aéroport de Dublin. Cela ne prenait autrefois que quelques minutes, mais maintenant il y a beaucoup de lignes sinueuses et sinueuses et un deuxième contrôle de sécurité, mais une fois que vous atterrissez à JFK, vous sortez de l’avion, récupérez vos bagages et sortez comme si vous veniez d’arriver de Cincinnati. .