Un retour en arrière du style et de la décoration ramène l’ère Mad Men de la restauration somptueuse.

New York n’a jamais manqué de restaurants de premier ordre dans les hôtels – parmi les nouveaux ajouts admirables, citons Sweetbriar au Park South Hotel, Duomo 51 à The Doubletree, Lindens à Arlo, El Quijote à Chelsea – et maintenant il y en a un autre au Herald Square quartier, au sein de l’hôtel Martinique de style Beaux Arts, ouvert en 1897 et récemment entièrement rénové.

Le Press Club Grill tire son nom du quartier étant un lien historique pour le Foisle Héraut et le Tribune et son atmosphère rappelle la fin des années 50 et 60 avec un menu qui répertorie ce qu’on appelait (pas admirablement) la «cuisine continentale». Entre les mains du chef Franklin Becker, il devient un retour bienvenu de plats autrefois préférés comme la salade Waldorf, le poulet à la Kiev et le jubilé de cerises.

Avec Stephen Loffredo (ancien propriétaire de Zoë) et Tora Matsuoka du service d’accueil, ils ont pris deux étages de la Martinique et ont conservé le thème rétro de la manière la plus moderne, largement tributaire d’un excellent éclairage. La salle à manger et le bar du rez-de-chaussée ont le casting des restaurants de New York du milieu du siècle, avec de grandes cabines spacieuses et une peinture murale de célèbres New-Yorkais. S’ils maintenaient la tradition des nappes blanches autrefois omniprésentes qui atténuaient le bruit, ajoutées à la musique sur laquelle les invités devaient parler.

La salle à manger supérieure est un bel espace avec des murs accrochés à tous les personnages importants de l’époque révolue, tandis que la salle à manger privée est sophistiquée avec un air légèrement clandestin.

Je suis la carrière de Becker depuis deux décennies maintenant, et il se révèle être l’un de ces chefs accomplis et expérimentés dont la maîtrise de la technique lui permet de créer ou de recréer avec un discernement engageant. Il aime aussi s’amuser, si bien qu’un plat comme le cocktail de crevettes géantes (29 $) est plus que vous ne le pensez : les crevettes pochées au court-bouillon, fendues et fourrées de sauce cocktail et de raifort fraîchement râpé.

Les «carottes Buffalo» (16 $) sont une variante des ailes de poulet Buffalo. Becker dit qu’il voulait mettre une option végétarienne sur le menu, alors il utilise des carottes rôties et frites à la place, avec du céleri-rave et de la sauce piquante-vinaigrette Maytag Blue.

« Springtime in New York » (22 $) est une nouvelle idée brillante, combinant des champignons martre avec une vinaigrette au babeurre à la truffe noire. « Mama’s Chicken Soup » (16 $) a une charmante histoire : à un moment donné, la mère de Becker était malade et il est devenu cuisinier dans la famille, préparant une soupe au poulet et aux boulettes de matzoh que maman mangerait avec enthousiasme et gratitude. Toi aussi. C’est l’une des versions les plus profondément savoureuses de cet aliment de base juif-américain que j’ai jamais eu, avec des boules de matzoh flottantes à la lumière éthérée, des panais et un peu d’aneth.

Mais avant même d’arriver aux amuse-gueules, savourez le pain au levain de seigle (8 $), un pain de la taille d’une boule de pétanque avec un équilibre parfait entre une croûte croustillante et un intérieur moelleux et aéré, que vous badigeonnez de beurre de culture maison coupé comme une tête. fromage de moin en spirales fleuries.

Le crabe Rangoon est l’un de ces anciens plateaux de pu-pu de style Trader Vic en forme de wonton que Becker transforme avec de la chair de crabe géante, du fromage à la crème d’oignons verts riche rempli à l’intérieur d’une coquille de pâte à pâtisserie légèrement frite et servie avec un version gel de sauce aigre-douce (36 $). Alors, aussi, raviolis stroganoff, un riff sur le 19^e plat de bœuf et de crème sure du siècle nommé d’après une famille de marchands aristocratiques extrêmement riche en Russie. Becker en fait un plat de pâtes ressemblant pelménis dumplings avec une garniture juteuse de côtes courtes (28 $).

Il y a, bien sûr, diverses coupes de bœuf disponibles, et j’ai commandé le steak de suspension avec des frites formidables (39 $), ce qui était une bonne affaire par rapport au Strip de New York à 69 $. Des pétoncles géants d’une fraîcheur immaculée ont été rehaussés de morilles boisées, de pois de senteur et d’un consommé d’oignons nouveaux (42 $).

Je ne suis pas sûr que le bœuf Wellington soit un plat qui ait besoin d’être remplacé par les buffets des salles de banquet continentales disparues depuis longtemps. Nommé d’après le célèbre duc britannique de Wellington mais de source incertaine et même pas mentionné jusqu’au 20^e siècle dans n’importe quel livre de cuisine, c’était un grand plat de filet de bœuf étagé d’une duxelle de champignons ou de pâté, enveloppé dans une pâte feuilletée brik et servi avec une sauce au vin rouge ou à Madère. Becker’s est aussi bon que tout ce que j’ai jamais eu, ici avec l’ajout de prosciutto, mais comme d’habitude, le bœuf était un peu torride, les champignons ajoutés peu et la pâte feuilletée, bien que beurrée et croustillante, semblait inutile.

Je suis un jeu d’enfant pour les desserts gluants à l’ancienne, alors j’étais très content de Sam Mason, y compris la crème brûlée Bananas Foster au beurre noisette, rhum et caramel (16 $). J’étais cependant sceptique quant au jubilé de cerises pour deux (28 $), cet étalage pyrotechnique de cerises à l’eau-de-vie servies sur de la glace à la vanille, un plat créé par Auguste Escoffier pour le jubilé de diamant de 1897 pour la reine Victoria. Becker le rend encore plus amusant en présentant une énorme coquille de confiserie de cerise qui est fondue, provoquant un flux adoucissant de crème glacée à la vanille et au miso avec des amandes grillées, un tour de force plein d’esprit pour terminer un somptueux dîner en beauté.

Enfin, dans mon livre d’aliments nostalgiques, se trouve la crème aux œufs honorable du réalisateur Max Max Green, ce mélange new-yorkais de sirop de chocolat u-bet, de lait froid et d’eau de Seltz, une confiserie mousseuse que j’ai bue chaque année de mon enfance, et maintenant, comme mon enfance, ont disparu comme les confiseries du coin qui les fabriquaient.

La carte des vins, par le directeur des vins Luke Boland, est excellente à deux égards : premièrement, elle est vaste et bien sélectionnée ; deuxièmement, il a un nombre remarquable de bouteilles de moins de 100 $, voire moins de 70 $ avec une marge modeste ; même un vin trophée comme Domaine Leflaive Chevalier-Montrachet Grand Cru 2020 sur la liste à 2 500 $ est en fait less que vous pourriez payer dans un magasin de vin ou en ligne. Les cocktails de Green ont tous des noms de jeux de mots comme « Page Turner » et « Hush Money » et une bonne dose d’amers.

Ironiquement, même Becker et Loffredo, et encore moins la plupart de sa clientèle, n’étaient même pas là à l’époque de Mad Men, donc son menu semble frais et nouveau dans un contexte qui est d’une manière sentimentale que certains d’entre nous manquent encore.

LA GRILLE DU CLUB DE LA PRESSE

1262 Broadway

646-838-9020

Le Press Club Grill est ouvert tous les jours pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner.